Щоб почати моделювати коміри, нам потрібно мати основу сукні (Рис.1). Для цього немає необхідності виконувати розрахунки і будувати її за допомогою лінійок і олівця - просто зайдіть на головну сторінку нашого сайту, виберете «базова форма сукні» і вкажіть свої мірки. Потім програма миттєво побудує вашу індивідуальну викрійку, ви зможете роздрукувати її навіть на принтері на форматі А4. Інструкції як це зробити є на сторінці (FAQ) Питання і відповіді.
Почнемо наше «занурення» в тему моделювання комірів з найбільш простих і зрозумілих - коміри-стійки.
Все коміри стійки будуються по одній і тій же послідовно, тільки мають різні значення величин і конфігурацію ліній. Комірці можуть бути з закругленими або прямими кінцями, заходити один на одного і моделюватися встик, більше або менше прилягати до шиї. Застібка може розташовуватися як спереду, так і ззаду.
Давайте тепер розберемо побудова коміра стійки як на зеленій кофтинці (рисунок 2а).
Для побудови комірця стійки необхідно виміряти довжину горловини спинки і полички. Отримуємо конкретне число (наприклад 20 см). Потім від цієї величини віднімаємо 0,5 см і відкладаємо це значення по прямій. Щоб стійка не відходила від шиї піднімаємо передній кут на 3-4 см (чим більше величина, тим стійка щільніше буде прилягати до шиї). Тепер задаємо бажану висоту стійки (3 см). І вичерчуємо плавні лінії нашого коміра - стійки. Не забувайте стежити, щоб висота стійки була постійна! Синя контрольна надсічка розділяє передню і задню частини коміра - при відшивання коміра стійки ви вставте її з плечовим швом.
На малюнку 2б представлений креслення коміра стійки як на блузі з орнаментом.
Послідовність креслення коміра залишається така ж. По прямій ми відкладаємо довжину горловини спинки мінус 0,5 см. Піднімаємо передній куточок на 2-3 см. Висоту стійки задаємо по моделі - ця величина довільна (4-6 см). І вичерчуємо красивою стійку! Так само не забуваємо перевіряти висоту стійки.
Часто можна побачити кофти і пальто з цельнокроеной стійкою. Такий крій коміра добре прилягає до шиї за рахунок переходу виточок в лінії стійки.
Як показано на малюнку 3, спочатку задамо ширину борту (це та величина, на скільки одна деталь полички буде заходити за іншу). Зазвичай це близько 2 см для центральної застібки (гудзики в один ряд як на фото) і 4 см для так званої двобортною застібки (два ряди паралельних гудзиків). Щоб комір не врізався в шию потрібно розширити горловину полички і спинки на 1-1,5 см і поглибити 0,5-0,7 см. З'єднуємо отримані точки лініями (червоний колір).
Визначаємося з висотою стійки. У прикладі з цельновикроеной стійкою, висота стійки поступово зменшується - найбільша величина відкладається по середньому шву спинки 5-7 см, по плечовому зрізу вже 4-6 см. За середнім шву спинки відкладаємо висоту стійки на продовженні лінії, а в області плечового шва, креслимо перпендикулярно червоним допоміжним лініях. Ми розуміємо, що лінія переходу стоечки в плечовий шов повинна бути плавна, тому коригуємо лінію, зрізуючи трохи куточки (зелені лінії). Завершальним кроком вичерчуємо верхній зріз стоечки закругляя спереду.
Тепер на черзі плосколежащіе коміри. Теж одні з найлегших в побудові.
Звернемо увагу на жакет на першій фотографії. Спочатку, нам потрібно перевести плечову витачками на спинці і нагрудну на поличці в лінію пройми - так набагато зручніше викреслювати плоско лежить комір. Тепер накладаємо деталь спинки на поличку, заводячи 1-1,5 см по плечовому зрізу. Визначаємося з шириною комірця і викреслює його прямо на складених деталях (синя лінія)! За середнім шву спинки відкладаємо найбільше значення (5-6 см), трохи менше по плечовому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 і 5).
Стоячи-відкладним коміром. Напевно у кожної з нас знайдеться якась річ з таким комірцем. Найбільш часто їх можна зустріти в сорочках. Для спрощення отшивам комір роблять з цельнокроеной стійкою.
Приступимо до викреслювання стояче-відкладний коміра як на блакитний кофтині. Як і в комірах стійка, спочатку викреслює по прямій довжину горловини мінус 0,5 см. З одного краю (там де буде середній шов спинки) для завдання необхідного вигину нижньої лінії коміра, перпендикулярно відкладаємо 3-4 см, потім величину стійки (2, 5 - 3 см), і так звану «ширину відльоту коміра ззаду» (5-7 см). Для креслення переднього куточка стояче отложного коміра, відкладаємо 5 см вліво і близько 9 см вгору, (величини можуть бути і інші - залежить від обраних вами висоти стійки і ширини відльоту). І за лекалом намагаємося, викреслює комірець !!! Стійка може бути як відрізна, так і цельнокроеная (рисунок 6).
Комір крою шаль. Ці коміри дуже ефектні і не трудомісткі в порівнянні з піджачними. Верхній комір кроять разом з подбортов, що значно спрощує всю роботу. Так що якщо ви хочете зшити жакет вперше, радимо почати саме з такої моделі.
Зверніть увагу на конфігурацію ліній на двох останніх моделях жакетів - ми бачимо явно виділяються куточки. Такий різновид комірів шалей називається апаш
Давайте виконаємо модельну конструкцію коміра шаль як на першій моделі. Спочатку задамо ширину борту близько 2-2,5 см. (Малюнок 7). Тепер, за моделлю, потрібно визначити глибину вирізу і поставити крапку х. Розширюємо горловину полички (і спинки) на 2,5-3 см-отримуємо точку а. Потім, в зворотну сторону, відкладаємо 4 см - ставимо крапку б. З'єднуємо х і б лінією і продовжуємо цю пряму трохи на верх. Отримана лінія називається лінією перегину коміра (червоний колір). Тепер вимірюємо довжину горловини спинки і за допомогою циркуля з точки а, робимо зарубку (точка с) на лінії перегину коміра. Відрізок ас дорівнює довжині горловини спинки.
Щоб визначити положення нижньої точки середини коміра (точка d), з точки з по дотичній відкладаємо величину відльоту коміра плюс 0,8 см. (Наприклад: ширина відльоту 6 см, тоді відрізок сd = 6,8 см). Ставимо крапку d. Тепер плавною лінією сполучаємо точки d і а, закінчуємо лінію на горловині - отримуємо нижньої зріз коміра шалі.
Відкладаємо ширину відльоту шалі перпендикулярно нижньому зрізу коміра (6-7 см).
Останнім дію проводимо плавну лінію верхнього зрізу коміра шалі (зелена лінія) від точки х і до середнього шва.
Тепер давайте розберемося, які деталі в результаті ми отримали (рисунок 8).
Підборт. Нам потрібно оформити внутрішню лінію подборта, до якої пришивається підкладка (синя пунктирна лінія) проводимо її по прямій, на відстані 3 см від середньої лінії, а потім трохи опуклою лінією і закінчуємо на плечовому шві, на відстані 3-4 см від точки а. На окремий аркуш паперу переводимо деталь по зеленій лінії, потім від точки а по плечовому шву (важливо, щоб на ділянці переходу подборта в обтачку спинки був прямий кут (рисунок 8а)), по внутрішньої і зовнішньої лінії подборта (синя суцільна і пунктирні лінії) .
Нижній комір в комірах типу шаль роблять відрізним. Також, на окремий аркуш паперу, переводимо верхню частину коміра (зелені лінії) обмежену синьою пунктирною лінією.
Поличка копіюється цілком, тільки без ділянки нижнього коміра.
І на останок ми залишили найцікавіше!
Коміри піджачного типу. Такі коміри виконують з чотирьох деталей - нижнього і верхнього комірів і двох деталей стійки. Іноді стійки роблять цельнокроение. Глибина вирізу варіюється - перша ґудзик може розташовуватися вище або нижче рівня грудей, або зовсім йти вниз в область талії. Різноманітна і ширина лацкана - від зовсім вузьких, до закривають більшу частину полички. Комір піджачного типу є дуже важливим елементом. Такий комір повинен бути виконаний з особливою акуратністю, інакше зовнішній вигляд всього вироби буде зіпсований.
Виконаємо модельну конструкцію коміра піджачного типу як на останній моделі жакета з чорної тканини з білим принтом. Перші кроки побудови дуже схожі на комір шаль - вичерчуємо борт шириною 4 см (якщо застібка двубортная) або 2-2,5 см (для центральної застібки). Розширюємо горловину на 1-1,5 см, отримуємо точку а. Для визначення положення лінії перегину коміра, відкладаємо вліво 1,5-2 см, ставимо крапку b. Визначаємося з бажаною глибиною вирізу і викреслює лінію перегину коміра. З точки а робимо зарубку циркулем, радіус (відрізок ас) дорівнює довжині горловини спинки - ставимо крапку с. Потім з точки с, по дотичній, відкладаємо ширину відльоту коміра ззаду плюс 0,8 см. Отримуємо точку d. Точки d і a з'єднуємо плавною лінією. Тепер, в точці d відновлюємо перпендикуляр до лінії dа і на ньому відкладаємо, спочатку висоту стійки (2-2,5 см), потім ширину відльоту коміра (4-5 см). (Рисунок 9 і 9а)
А зараз нам потрібно буде оформити лінії відльоту коміра, раскепов і лацкана. Щоб розібратися в даних поняттях зверніть увагу на малюнок 11.
Для більш наочно уявити як комір буде виглядати в готовому виробі, накреслив його з правого боку на деталі полички (блакитні лінії). Глибина лацкана близько 5 см, ширину задамо 7 см. Точка підстави раскепов на 3 см вниз від горловини по лінії перегину коміра. Після того як конфігурація линів нашого комірця нам сподобається, відобразимо його щодо лінії перегину (зелені лінії). Найбільш зручно робити це за допомогою кальки.
Тепер залишилося викреслити повністю стійку. Верхній зріз проводимо нижче лінії перегину на 0,5 см, ширину залишаємо 2 -2,5 см (синє лінії).
На малюнку 10 показані всі отримані деталі:
- Підборт. Викреслюється аналогічно коміру шаль. Пунктирна лінія на відстані 4 см від середини полички.
- Комір (нижній і верхній). Копіюється цілком зі стійкою.
- Поличка. Переводимо все, тільки без комірця.
Тема комірів об'ємна, різноманітна і досить складна. Так що, якщо у вас залишилися питання - не соромтеся, задавайте їх в групі в контакті або в коментарях до статті. Так само нам цікаво, які моделі виробів з комірами ви б хотіли пошити.
Гарного настрою і до швидких зустрічей на сторінках нашого сайту!
